La galette des Rois est le symbole gourmand de l'Epiphanie, événement religieux de la salutation des Rois Mages à l'enfant Jésus, plus anciennement lié aux Saturnales romaines, ainsi qu'à diverses célébrations comme la renaissance de Mithra par exemple. L'Epiphanie chrétienne est encore un écho au Solstice d'hiver, au renouveau solaire, au retour de la lumière.

Mais l'Epiphanie au sens grec ancien est une apparition soudaine, il a fondamentalement une portée philosophique, ou même littéraire : c'est la compréhension soudaine, l'illumination presque mystique parfois, d'un fait global, une expérience intime et pleine d'émotion, apte à créer l'inspiration du poète, de l'écrivain, du peintre... Radiance, apparition, révélation... autant de synonyme qui révèle la fulgurance d'une impression, sa force, sa plénitude, son évidence. James Joyce en confie la définition dans Portrait of the artist as a young man (trouvée sur ce blog) : Une manifestation spirituelle soudaine que ce soit dans la vulgarité des discours, de l'attitude, lorsque l'on se trouve dans un état d'esprit mémorable.
Dans notre vie, c'est un charme percé à jour, un secret révélé, une expérience entre sensorialité et spiritualité, empreinte de poésie, de beauté surnaturelle. Dès lors, l'art, la nature, l'amour n'offrent-ils pas autant d'épiphanies possibles ? Je vous souhaite de nombreuses épiphanies pour l'année à venir...

NB Pour retrouver la fête annuelle de l'Epiphanie en littérature, je vous conseille cette lecture de Guy de Maupassant. Et pour clore ce billet avec gourmandise, je vous donne rendez-vous avec Claude Monet !

Les Galettes de Claude Monet

L’osmazôme popularisé par Anthelme Brillat-Savarin dans sa Physiologie du goût, est indissociable de la réalisation d’un bon bouillon, qui fait tout le débat entre les partisans du départ à froid ou pas du pot-au-feu... Mais qu’est donc cet osmazôme que mentionne encore Hervé This aujourd’hui et qui fut à l’origine de nos « bouillons-cubes » ?

L’osmazôme, qu’est-ce ?
Louis Jacques Thénard, chimiste français, a été le premier à imaginer la notion d’osmazôme, nom créé à partir des termes grecs signifiant « odeur » et « bouillon » : l’osmazôme est alors une substance identifiée et décrite par un autre chimiste, Pierre Thouvenel en 1870, un « extrait savonneux de la viande ». L’osmazôme est « d'un brun rougeâtre, d'une odeur aromatique particulière, très-sapide, déliquescente, soluble dans l'eau et dans l'alcool, azotée, et néanmoins passant difficilement à la fermentation putride » ; c’est « l’extrait de viande », le concentré aromatique de la viande qui donnera naissance un peu plus tard à nos bouillons-cubes, créés par le baron Von Liebig, chimiste allemand. Même si les prémices de « portable soup » sous forme de tablettes de soupe desséchée sont identifiées en Angleterre dès la fin du XVIIIème siècle…
NB rectificatif : le condensé de saveur qu'est le produit anglais Marmite est obtenu à partir d'extrait de levures etd e végétaux. Vous aviez rectifié en cliquant sur le lien :)

L’osmazôme pose les bases de la réaction de Maillard car Thénard comme Thouvenel relient ce principe actif de torréfaction, de caramélisation à cette substance, en tant que principe unique, ce qui sera démenti par la suite, la réaction de Maillard étant la résultante de plusieurs modifications chimiques complexes à partir de plusieurs molécules.

Pas de bon bouillon sans osmazôme
Dans le pot-au-feu, on distingue le bouillon qui concentre les éléments sapides de la chair animale, et le bouilli, la viande bouillie qui subsiste après l’opération. Brillat-Savarin précise sa définition « On appelle pot au feu un morceau de bœuf destiné à être traité à l'eau bouillante légèrement salée, pour en extraire les parties solubles » ; il explique que l’eau dissout une première partie d’osmazôme, puis l’albumine (qui forme l’écume que l’on enlève), enfin la fin de l’osmazôme avec l’élément d’extraction aromatique, le « jus ».
NB pour les curieux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire du pot-au-feu et son universalité, c'est par là

Dans son dictionnaire, Alexandre Dumas Père, reprend le principe d’osmazôme de Brillat-Savarin : « L'osmazôme est cette partie éminemment sapide de viande qui est soluble à l'eau froide et qui se distingue de la partie extractive en ce que cette dernière n'est soluble que dans l'eau bouillante ; c'est l'osmazôme qui fait la valeur des bons potages, c'est lui qui en se caramélisant forme le roux des viandes, c'est par lui que se forme le rissole des rôtis, enfin c'est par lui que sort le fumet de la venaison et du gibier. L'osmazôme se tire surtout des animaux adultes à chair noire qu'on est convenu d'appeler chair faite ; on n'en trouve point ou presque point dans l'agneau, le cochon de lait, les poulets, et même dans le blanc des plus grosses volailles ; c'est la présence de l'osmazôme, dit Brillat-Savarin, qui a fait chasser tant de cuisiniers convaincus de distraire le bouillon, c'est elle qui a fait adopter les croûtes au pot comme confortatif dans le bain et qui a fait inventer au chanoine Chevrier des marmites fermant à clef ; c'est le même à qui on ne servait jamais des épinards le vendredi qu'autant qu'ils avaient été cuits le dimanche et remis chaque jour sur le feu avec une nouvelle addition de beurre frais. Enfin c'est pour ménager cette substance, quoique encore inconnue, que s'est introduite la maxime que pour faire de bon bouillon, la marmite ne devait que sourire. »

Démarrage à froid ou à chaud ?
L’osmazôme est soluble dans l’eau froide, la logique voudrait donc que l’on démarre à l’eau froide, pour une extraction lente des éléments aromatiques des chairs. Un démarrage à l’eau chaude va en effet « saisir » les viandes, formant une carapace protectrice empêchant la diffusion des éléments sapides : les arômes restent dans la chair, on obtient alors une viande plus goûteuse mais par ricochet, un bouillon qui l’est moins…
Antonin Carême écrit dans L’Art de la grande cuisine française : « Le bouillon doit venir à l'ébullition très lentement sinon "l'albumine coagule, se durcit ; l'eau n'ayant pas eu le temps nécessaire de pénétrer la viande, empêche la partie gélatineuse de l'osmazôme de s'en dégager. »
La solution ? Démarrer à l’eau froide, avec les viandes les plus « sapides », les bas morceaux riches en gélatine (autre élément majeur pour la qualité du bouillon), puis ajouter en cours de cuisson les viandes plus nobles qui garderont leur goût…

Lecture du texte original

OSMAZOME (extrait de la Physiologie du goût d’Anthelme Brillat-Savarin)
28. — Le plus grand service rendu par la chimie à la science alimentaire, est la découverte, ou plutôt la précision de l'osmazôme.
L'osmazôme est cette partie éminemment sapide des viandes, qui est soluble à l'eau froide, et qui se distingue de la partie extractive, en ce que cette dernière n'est soluble que dans l'eau bouillante.
C'est l'osmazôme qui fait le mérite des bons potages ; c'est lui qui, en se caramélisant, forme le roux des viandes ; c'est par lui que se forme le rissolé des rôtis; enfin, c'est de lui que sort le fumet de la venaison et du gibier. .
L'osmazôme se tire surtout des animaux adultes à chairs rouges, noires, et qu'on est convenu d'appeler chairs faites; on n'en trouve point, ou presque point, dans l'agneau, le cochon de lait, le poulet, et même dans le blanc des plus grosses volailles : c'est par cette raison que les vrais connaisseurs ont toujours préféré l'entre-cuisse ; chez eux l'instinct du goût avait prévenu la science.
C'est aussi la prescience de l'osmazôme qui a fait chasser tant de cuisiniers, convaincus de distraire le premier bouillon ; c'est elle qui fit la réputation des soupes de primes, qui a fait adopter les croûtes au pot comme confortatives dans le bain, et qui fit inventer au chanoine Chevrier des marmites fermantes à clef; c'est le même à qui l'on ne servait jamais des épinards le vendredi, qu'autant qu'ils avaient été cuits dès le dimanche, et remis chaque jour sur le feu, avec nouvelle addition de beurre frais.
Enfin, c'est pour ménager cette substance, quoique encore inconnue, que s'est introduite la maxime que, pour faire de bon bouillon, la marmite ne devait que sourire, expression fort distinguée pour le pays d'où elle est venue.
L'osmazôme, découvert après avoir fait si longtemps les délices de nos pères , peut se comparer à l'alcool, qui a grisé bien des générations, avant qu'on ait su qu'on pouvait le mettre à nu par la distillation.
A l'osmazôme succède, par le traitement à l'eau bouillante, ce qu'on entend plus spécialement par matière extractive : ce dernier produit, réuni à l'osmazôme, compose le jus de viande.
Article publié en 2011 sur Fureur des vivres

Intéressant article (envoyons-nous des fleurs de temps à autre !) qui a été passionnant à écrire et surtout une fort instructive discussion avec l'un des plus éminents spécialistes de l'olfaction et du goût, André Holley, Professeur en neurosciences.

Le sucré serait en effet un goût inné (comme le "gras" probablement une sensation innée aussi), ce dont profitent des industriels pour nous faire avaler n'importe quoi, hélas ! C'est en tout cas un goût pour lequel nous sommes "génétiquement programmés"... Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez ici pour lire l'article sur Fureur des Vivres.

J'en profite pour remettre en lumière cet autre article sur la mémoire du goût, également rédigé pour Fureur des Vivres, à lire ou à relire (clic).

Après l'accord récent de l'Europe pour produire de pommes de terre OGM Armflora, la France vient d'autoriser les premières vignes OGM en plein champs, en Alsace. Des tests avaient été réalisés l'an dernier sous l'égide de l'INRA Colmar, puis suspendus suite à une action anti-OGM. Le Haut Conseil à la Biodiversité a autorisé la reprise de la conduite expérimentale de vigne OGM.

Le Haut Conseil à la Biodiversité rassemble 63 membres tous nommés par décret, entre autres, des personnalités désignées notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique, des élus locaux, des parlementaires, des représentants d’associations et d’organisations professionnelles, sous la direction de Catherine Bréchignac, spécialiste de physique atomique, ancienne présidente du CNRS.

Il est structuré en deux comités : le Comité scientifique (anciennement Commission du génie génétique et la Commission du génie biomoléculaire), présidé par Jean-Christophe Pagès, virologue, et le Comité économique, éthique et social, présidé par Christine Noiville, juriste, chercheur au CNRS (sa spécialité est l'acceptabilité du risque du point de vue juridique).

Il existe aussi un Comité économique, éthique et socia auquel participer des associations comme Greenpeace, les Amis de la Terre, France Nature Environnement, ainsi que l'UFC Que choisir.

Outre l’évaluation des risques environnementaux, le Haut Conseil des biotechnologies est également appelé à se prononcer sur les aspects économiques, éthiques et sociaux des OGM.

NB En ce qui concerne l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires des aliments contenant des OGM, c’est l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) qui possède la compétence.

Parmi les missions, il faut définir ce qu'est une "filière non OGM". Cela ne signifie-til pas qu'on accepte l'existence de filières OGM ? Qu'en pensez-vous ?